Когда приходит время завершать сезон, многие рыболовы озабочены больше подготовкой к зимней рыбалке, чем мыслями о том, как сделать так, чтобы следующей весной затратить как можно меньше времени, сил и средств и быть при этом «во всеоружии». Сегодня речь пойдет именно об этом.
Начинать нужно с катушек, как с самой дорогой и сложной части арсенала. В первую очередь, катушки, особенно новые, требуют замены смазки и протягивания. Почему именно новые? Дело в том, что катушки с хорошей сборкой, из хороших материалов, с качественными подшипниками, особенно силовые, в течение сезона ловли проходят «обкатку», аналогично автомобилю. За это время происходит прикатка трущихся частей, продукты износа скапливаются в смазке, а между поверхностями трения так или иначе появляются микрозазоры, которые хорошо ощущаются именно на силовых катушках. На катушках, собранных изначально с большими допусками, этот эффект малозаметен. Но все равно, любую катушку нужно аккуратно разобрать, промыть инертным растворителем типа уайт-спирита, аккуратно собрать и нанести специальную смазку в те места, которые указаны в паспорте данной катушки.
Во время сборки и после нее нужно постараться затянуть все крепежные и фиксирующие элементы так, как это было до разборки. В этом заключается главная трудность, поскольку сделать это без специального динамометрического инструмента весьма непросто. Хорошо, если в городе есть мастер, подобный Петру Михайловичу Моталову, а если нет, то придется соображать самому, но это будет лучше, чем пустить дальнейший износ катушки на самотек. Вторая сложность заключается в том, что не всегда и не везде можно найти смазку, которая годится для данной катушки. Дело в том, что ведущие фирмы, используя специальные пары трения, выпускают для них смазки со специальными антифрикционными и противозадирными присадками. Теоретически каждая пара трения в определенном диапазоне скоростей контакта и в конкретной среде изнашивается по-разному, и поэтому они требуют своей конкретной специальной смазки. Я лично знаком со случаем, когда рыболов приобрел очень приличную катушку, снял с нее крышку, залил в механизм смазку для скоростных силовых редукторов, поставил крышку на герметик и ровно через три месяца принес катушку в магазин с большим удивлением от того, что она отказалась дальше работать. Даже самая дешевая катушка откажется работать, если ее залить подсолнечным маслом — она просто пойдет «в разнос». Поэтому, приобретая дорогую катушку, позаботьтесь сразу о смазке для нее.
После того как смазка заменена, необходимо максимально ослабить тормоз, чтобы он не деформировался при хранении. Затем убрать катушку в чехол и забыть до весны. Единственное, что еще можно сделать, так это смотать со шпули леску, если заведомо предполагается сменить ее весной, чтобы потом не вспоминать об этом.
После катушек наступает черед удилищ. Все их необходимо промыть теплой водой, лучше с моющим средством. Особое внимание нужно обратить на пропускные кольца, на стыки колен и на комлевые пробки. На резьбе комлевых пробок при плохой промывке всегда остается немного грязи, которая за зиму высыхает и в виде порошка при малейшем встряхивании переходит внутрь колена. На первой же рыбалке во время сборки удилища вы это почувствуете.
После того как удилище очищено и тщательно просушено, нужно его внимательно исследовать на предмет возможных трещин. Для этого удобнее всего проводить осмотр каждого колена «на просвет», то есть смотреть внутрь колена, направив его в сторону источника света, причем сначала с одной стороны, а затем с другой. Обычно трещины видны как темные полосы. На удилищах с кольцами сделать это невозможно, поэтому их осматривают под ярким светом только с внешней стороны. Нередко трещина ощущается рукой во время несильного сдавливания колена в месте дефекта. Как можно восстановить колено с трещиной — это особая тема. Чаще, чем трещины, на удилище к концу сезона на стыках колен появляются царапины. Глубокие царапины, которые явно ослабляют колено, можно «лечить» лишь с использованием очень жидких клеев. Клей наносится на поверхность трещины, а избыток убирается движением тканевого тампона в поперечном к трещине направлении. Если останется избыток клея на поверхности стыка колен, то его можно убрать медленной и тщательной шлифовкой самой мелкой «шкуркой». Для контроля после шлифовки на стык внутреннего колена наносится тонкий слоя мела, колена состыковываются, проворачиваются в стыке и разъединяются. Места, в которых колена не контактируют, будут сразу же выявлены.
Мелкие, неглубокие царапины можно «закрыть» мастикой для пола. Польза от этого только в том, что в трещину временно меньше будет попадать влага и грязь.
Восстанавливать нарушенное лаковое покрытие или краску не советую, поскольку использование первого попавшегося под руку лака может привести к тому, что он растворит покрытие на удилище. Такой случай наиболее вероятен при реконструкции дешевых удилищ.
Далее нужно приступить к осмотру пропускных колец. Кольцо, на вкладыше которого заметен скол или след явного истирания, необходимо менять. Для этого кольцо или снимается, или срезается, что зависит от его конструкции. Для установки нового кольца его ножку приматывают с помощью обычной нити, которую кладут виток к витку. Сильно тянуть при этом совершенно не обязательно. После этого место примотки нужно через каждые десять часов промазывать клеем типа «Момент», и так раз пять. Самое сложное, если вы захотите получить не только прочное соединение, но и восстановление первоначального «товарного» вида. Тогда придется воспользоваться специальной обливкой из эпоксидной смолы. Для самой качественной обливки применяются смолы со временем становления около часа и временем полимеризации около суток. Поскольку все специальные обливки достаточно текучие, то не менее часа после ее нанесения вам придется медленно вращать колено, чтобы не получилось натеков.
После удилищ нужно зашить порванные садки, подсачеки, чехлы и одежду, заклеить сапоги и лодку и перейти к ревизии расходного материала, то есть лесок, грузил, поплавков, крючков, блесен и воблеров.
Плетеные лески ждут лишь только решения от рыболова: будут ли их использовать в следующем сезоне или выбросят из-за того, что они пришли в негодность (слезла пропитка, задрались волокна или длина стала недостаточной).
Что касается монофильных лесок, то советую, не дожидаясь весны, выбросить все лески, которые вас не устроили в прошедшем сезоне, и составить приблизительный список того, что нужно приобрести за зиму. Когда приблизится весна приобрести ту леску и того диаметра, которую хотелось бы иметь, будет зачастую невозможно — так показывает многолетняя практика. Если вы опасаетесь, что леска до весны может «состариться», то воспользуйтесь старым приемом. Леску помещают в полиэтиленовый пакет и закладывают на хранение в холодильник, можно даже в морозильную камеру. Что это дает? Снижение температуры значительно снижает скорость «выпотевания» пластификаторов, красителей и стабилизаторов из материала дешевой лески, а значит, приводит к увеличению времени ее «жизни», то есть к сохранению прочностных характеристик. Качественные лески этой «болезнью» не страдают.
Комментарии (0)