Переделываем рацию Midland G5

Предупреждение: после переделки вы 100% теряете гарантию. Если вы всё делаете согласно инструкции, испортить рацию можно только физически — перегреть, замкнуть припоем соседние контакты случайно и т.п. После доработок, если всё сделать правильно, дальность связи в измененном комплекте увеличится в 1.5-2 раза.

Берём комплект Midland G5 за 1000-1500 рублей. Цена зависит от комплектации и жадности продавца. В комплектацию могут входить также 6 аккумуляторов, либо 6 аккумуляторов и зарядное устройство. В принципе нам нужны только рации, поэтому если есть выбор комплектов с разной ценой — берите что дешевле.
Фото: магазинный набор

 

фото автора

Снимаем заднюю крышку:

 

фото автора


На фото стрелками показаны места подстройки. В первую очередь нас интересует шумодав, но им мы займемся после перепайки антенны.

 

фото автора

Отпаиваем штатную пружинку, которая по отзывам некоторых радиолюбителей настроена в резонанс в районе 467МГц. Как вариант — можно ее немножко удлиннить парой витков, приближаясь к 446. Тогда внешний вид раций вообще не изменится. Но мне больше нравится обычная четвертушка-хвостик. Тем более что длину хвоста проще прикинуть на глаз с показометром, который я в прошлой заметке описывал (примитивный индикатор поля)

Рация с отпаянной пружинкой:

 

фото автора


Далее берем донор-провод для антенны. В моем случае это обычный телевезионный кабель.

 

фото автора

Снимаем оплётку с внешним изолятором, удаляем оплётку вообще. Что касается изолятора — я его ставлю обратно. Но можно не ставить, на ваше усмотрение. Я его оставляю чуть длиннее (милиметров на 5), и затем запечатываю обычным силиконовым герметиком, чтобы хвостик антенны не окислялся.
Как вариант — можно подпаяться к оплётке, а не к центральной жиле, но это физически неудобно, хотя широкополосность у такой антенны получится чуть лучше (но она нам тут нафиг и не нужна).

Длина новой антенны — примерно 155-165 мм.

После того, как новая антенна припаяна, выбираем в пластиковых хвостиках, где пряталась пружинка, лишний пластик. Так, чтобы рацию можно было собрать, но при этом новая антенна плотно обжималась.

 

фото автора

После этого проверяем пропайку антенны на показометре из прошлой статьи. По сравнению со второй рацией, переделанная должна отклонять стрелку при нажатии PTT намного заметнее (на том же расстоянии от прибора). Если этого не происходит — проблема в пайке. При том что даже с отпаянной антенной на небольшом расстоянии рация ловит вторую, так что не обманитесь, так проверять нельзя (одну рацию другой).

Далее, включив рацию, крутим шумодав по часовой стрелке до момента, пока станция не начнет шипеть. После этого совсем немного крутим против часовой, чтобы шипение пропало.
Будьте внимательны, на разных частотах могут фонить разные домашние приборы. Например у меня на 3м канале PMR отчетливо фонит роутер. При настройке, если есть частоты с фоном, лучше настраиваться по чистым каналам.

Если станция стала слишком чувствительна и открывает шумодав например на первом канале, когда передача идёт на другом — верните немного назад шумодав. Также при посторонних тресках на каналах шумодав надо немножко вернуть, т.к. рация просто стала чрезмерно чувствительной, что тоже не очень хорошо.

Крупным планом — итог работы:

 

фото автора

Новая антенна зафиксирована еще и термоусадочной трубочкой, в результате итог и вовсе похож на заводскую продукцию.

Если термоусадки нет — можно стянуть изолентой. Главное, чтобы пластик обжимал новую антенну и не давал ей двигаться относительно пайки, тогда не отпаяется.

Молуляцию в общем случае не трогаем. Если одна рация принимает сигнал тише другой, тогда можно этот контур подстроить безындукционной отверткой.

Для этого надо выставить макс. громкость на настраиваемой рации, снять заднюю крышку, нажать на второй рации тангенту и поднося вторую рацию, добиться небольшого свиста у первой (настраиваемой).

Затем, поворачивая контур на настраивоемой рации, добиваемся максимальной громкости свиста. На этом по модуляции всё.

Конденсатор частоты без нормальных приборов вообще лучше не трогать. Тем, у кого частотометр есть, объяснять что и как делать в данной статье смысла нет, сами справятся, остальным лучше его просто не крутить.

После перепайки антенны мой индикатор поля на одном расстоянии от штатной заводской пружинки отклонялся примерно в 4 раза слабее, чем от переделки.

Дальность на прошлых переделках у меня возрастала примерно в 2 раза. Удачи.

 

 

Автор: Юрий Радиокот

 

25 августа 2012 в 03:04






Оставьте ваш комментарий

Оставлять свои отзывы и комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Вы можете авторизоваться используя свой аккаунт на нашем сайте, а так же войти с помощью вашего аккаунта во "Вконтакте" или на "Facebook".

  • 8
    Михаил Сёмин офлайн
    #1  25 августа 2012 в 15:00

    Простенько и со вкусом. У кого руки растут из должного места, думаю такое легко осуществить

    Ответить
  • -4
    Kristall32RU офлайн
    #2  23 января 2013 в 01:08

    в условиях леса, тумана, дождя и т.п. диапазон 433мгц сильно уступает диапазону 144мгц. Так что не стоит тешиться мыслями что из ничего можно получить устойчивую и дальнобойную связь. Физику не обманешь.

    Ответить
  • -2
    Виктор Абама офлайн
    #3  21 марта 2014 в 18:25

    Не рекомендую использовать советские коаксиальные кабели. черно изоляционное покрытие этих кабелей начинает заметно поглощать радиоволны начиная с со 100-150МГц.
    Из советских кабелей хороши тефлоновые с посеребренным экраном. Или берите современный белый кабель он гораздо более высокочастотный

    Ответить

Спасибо за Ваше мнение!

Архив голосований










наверх ↑