Делаем патрон значительно дешевле

Некоторые охотники, в основном из «старой гвардии», любят сами снаряжать патроны для своих гладкостволок в пластмассовые и картонные (папковые) гильзы. Тема старая, возникшая с незапамятных времен, когда появились эти самые гильзы.

Фото автора.

Фото автора.

Исторически появившиеся вместе с казнозарядным оружием медные (латунные) гильзы по определению были многоразовыми: медь дорогая — заряжай сам (или проси cделать слугу).

Удешевляя патрон, для трубки гильзы стали использовать многослойную бумагу — появились так называемые папковые гильзы, а с развитием химической промышленности — современные, с пластиковой трубкой. Я видел даже гильзы с пластиковым поддоном.

Готовые, собранные в папковые и пластмассовые гильзы, патроны выпускаются промышленностью в помощь ленивым или очень занятым охотникам. Или для тех, кто особо не заморачивается понятием работы во время выстрела тандема «патрон — ружье».

Меня как-то спросил один начинающий охотник, зачем я сам занимаюсь сборкой патронов: в магазине, мол, все есть.

Я, как мог, попытался объяснить ему, для чего надо рассчитывать и подбирать максимальные и минимальные массы пороха и дроби и их оптимальное соотношение, находить нужные пыжи и способы снаряжения, чтобы выстрел был комфортным, а дробь прилетала в точку назначения с заданной кучностью и максимальной резкостью. Мне кажется, у него осталось твердое убеждение, что я делаю это все от скупости.

В реальности самостоятельное снаряжение патронов по суммарной стоимости их компонентов мало отличается от цены готового патрона. Все дело в стоимости самой гильзы. Возвращаясь к упомянутым выше латунным гильзам, добавлю, что промышленностью снаряженные в них патроны не производятся — дорого для покупателя (хотя я находил на охоте брошенные металлические гильзы 410-го калибра).

Зато при самостоятельном снаряжении патронов на энном десятке окупается гильза, и патрон становится дешевым (в данном случае речь не идет о патронах к нарезному оружию, для которых сложно в кустарных условиях изготовить и отцентрировать пулю. Хотя американцы давно этим занимаются, покупая готовые пули).

Служили охотникам латунные или железные гильзы, покрытые медью, верой и правдой, выдерживая выстрелы десятки, а то сотни раз, пока не разбивалась наковальня капсюля. Когда стали выпускать бумажные (папковые) и пластмассовые гильзы, многоразовость которых упала в десятки раз, то в них по-прежнему любители продолжали снаряжать свои патроны, несмотря на их дешевизну.

Папковую гильзу можно использовать повторно один-два раза, пластиковую — большее число раз, до износа трубки и шляпки.

И вот в этом случае возможна экономия средств при сборке патрона. Гильзы покупать можно реже или вообще собирать брошенные другими стрелками на охоте или на стенде. Собрав гильзы и отбраковав явно негодные (треснутые, мятые, с рваным дульцем), в первую очередь вычистите их изнутри от грязи и следов порохового нагара.

В патроне шуруповерта закрепляется щетка для мытья со слегка подрезанным «носиком» и диаметром на 3–5 мм больше диаметра канала ствола вашего ружья. Вставляя ершик в гильзу, включайте дрель на вращение по несколько секунд в прямом и реверсном режиме.

Диаметры патронников у многих ружей различаются на доли миллиметра, при выстрелах «юбки» гильз раздуваются почти до диаметра «чужого» патронника, и к вашему ружью такая стреляная гильза может не подойти. Для этого существует прогонное кольцо.

Тщательно измерив патронник вашего ружья, подберите или изготовьте прогонное кольцо с диаметром чуть меньше диаметра вашего патронника. Слово «чуть» я применил, имея в виду понятие «упругая деформация».

Прогоняя «юбку» пластиковой гильзы через кольцо, не расплющите шляпку гильзы ударами молотка, даже резинового. При изменении ее размеров у вас появятся проблемы с закрытием любого ружья, с перезаряжанием помпового или полуавтоматического. Также обратите внимание на следы экстрактора на шляпках стреляных гильз.

Импортные гильзы имеют тонкую шляпку (рант), выполненную из мягкого железа, экстрактор выдавливает металл за размеры шляпки, и ружье или не закроется, или патрон застрянет в трубчатом магазине.

Такой «болезнью» страдают и новые заводские патроны. Некоторые из владельцев помпового или самозарядного ружья, собираясь зачехлить его, начинают опустошать магазин передергиванием затвора. Намного тяжелее, чем пустая гильза, снаряженный патрон испытывает при этом большие динамические нагрузки от экстрактора и от отражателя. Рант гильзы повреждается. Про последствия было сказано выше.

Следующая проблема «чужой» гильзы является диаметр капсюльного гнезда. Выпрессовав стреляные капсюли, определите их тип. Капсюли «Жевело» и «КВ-21» имеют диаметр 5,56 мм, капсюли «КВ-22», «КВ-209» и импортные, «Фьеччи-616», «Майонки-688» и др., — 6,25–6,35 мм.

Если у вас нет подходящего для данной гильзы капсюля, то в одном из двух вариантов (капсюль проваливается) можно найти способ его уплотнения в гнезде донышка гильзы. На гнездо увеличенного диаметра кладется лоскуток в несколько слоев свернутой пленки от пищевого пакета и проталкивается внутрь гнезда капсюлем меньшего диаметра.

Соединение будет плотным, и «дульце» капсюля будет дополнительно защищено. Остатки пленки срезаются. В другом варианте — гнездо рассверливается до диаметра 6,1–6,2 мм (для надежной посадки) под капсюль 6,25–6,35 мм.

Распрямлять дульце гильзы — это на любителя. Следы запрессовки звездочкой особо не мешают заряжать и снаряжать гильзу, если приноровиться. Главное, чтобы не было трещин на конце гильзы: при последующей запрессовке дульце гильзы будет рваным и кривым.

А вот дульце, завальцованное под дробовую прокладку, деформировано и не позволит хорошо запрессовать патрон звездочкой. Его желательно распрямить горячим способом. Для этого нагретый в кипятке использованный баллончик из-под углекислоты (от сифона или пневматического пистолета) вставляется в гильзу с предварительно надетым на нее прогонным кольцом (подобранным под трубку гильзы). Кольцо перемещается по дульцу, распрямляя и охлаждая его. Старайтесь не перегревать пластмассу.

Когда патроны собраны из всех компонентов, запрессованы звездочкой и дополнительно завальцованы настольной закруткой (или просто завальцованы под прокладку), проверены прогонным кольцом (а лучше — патронником собственного ружья), приступайте к их герметизации. Клеем БФ,

«Момент», лаком для ногтей или мебельным, пластилином — всем, что найдете, нанесите тонкий слой на стык капсюльного гнезда и донышка гильзы, стык «юбки» с трубкой гильзы, серединку закатки «звездочкой» или на завальцованные края дульца гильзы вместе с картонной прокладкой.

Парафин применять не следует, так как он трескается и отлетает. Не дайте влаге, которая по поговорке «Вода дырочку найдет», сделать свое черное дело.

Резюмируем:

— хотите иметь оптимальный бой ружья, снаряжайте патроны самостоятельно, изучив эту «науку»;
— хотите немного сэкономить при этом, собирайте свои стреляные гильзы;
— хотите побольше сэкономить, но и потрудиться побольше, собирайте чужие гильзы, нещадно выбрасывая гильзы с изуродованной шляпкой, треснутым дульцем, со смятой неумелой прогонкой юбкой;
— капсюльные гнезда восстанавливайте полиэтиленовой пленкой или сверлом.

Надеюсь, мои советы помогут вам в столь увлекательном занятии, которое является составной частью нашей охоты. Но если вам покажутся эти скрупулезные и въедливые наставления похожими на Правила Московского метрополитена, то прошу извинить старика.
Ни пуха ни пера!

Александр Лебедев 23 марта 2017 в 11:58






Оставьте ваш комментарий

Оставлять свои отзывы и комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Вы можете авторизоваться используя свой аккаунт на нашем сайте, а так же войти с помощью вашего аккаунта во "Вконтакте" или на "Facebook".

  • 0
    Иван Максимов офлайн
    #1  23 марта 2017 в 23:54

    "Если у вас нет подходящего для данной гильзы капсюля, то в одном из двух вариантов (капсюль проваливается) можно найти способ его уплотнения в гнезде донышка гильзы. На гнездо увеличенного диаметра кладется лоскуток в несколько слоев свернутой пленки от пищевого пакета и проталкивается внутрь гнезда капсюлем меньшего диаметра."
    Проще тонкий кембрик одеть на капсюль. Раньше некоторые так делали..... . А вообще удешевление патрона путем использования б/у материалов вопрос достаточно спорный, и возник он сначала от дефицита, а потом от нищеты. Хотите иметь , как пишет автор, оптимальный бой ружья, так подбирайте все компоненты лучшего качества, а не б/у. На комплектующих экономить не стоит, моё мнение. Лучше вместо того, что бы терять время на сборы утиля, просто лишнее время поработать, и семье польза будет и на комплектующие к патронам останется. Нет , я с Уважением отношусь к тем кто сам заряжает патроны, иногда и сам этим занимаюсь, но для того чтобы сделать для своего ружья хороший патрон, надо , том числе иметь хорошие комплектующие. Мелочей в этом деле нет!

    Ответить
  • 0
    Зуек офлайн
    #2  24 марта 2017 в 01:13

    Собирать патроны самому можно по двум причинам:есть необходимость или просто нравится это занятие.
    Иначе создается стойкое впечатление, что авторы таких статей охотятся исключительно на волчьих облавах,глухариных токах и т.п., а не по перу на дичь размером до кряквы с дистанцией стрельбы до 35 метров.На что в 12 калибре нынче за глаза спортивных патронов с дробью 7 и 9.

    Ответить
  • 0
    Евгений Лариошкин офлайн
    #3  25 марта 2017 в 21:10

    Спасибо за способ, обязательно расскажу отцу

    Ответить
  • 0
    Иван Максимов офлайн
    #4  26 марта 2017 в 19:12
    Зуек
    Собирать патроны самому можно по двум причинам:есть необходимость или просто нравится это занятие.
    Иначе создается стойкое впечатление, что авторы таких статей охотятся исключительно на волчьих облавах,глухариных токах и т.п., а не по перу на дичь размером до кряквы с дистанцией стрельбы до 35 метров.На что в 12 калибре нынче за глаза спортивных патронов с дробью 7 и 9.

    Не могу не согласится, сам, изредка, собираю патроны (в последнее время) только для охоты на мелкую дичь (не крупнее вальдшнепа), а на прочих охотах прекрасно обхожусь обхожусь покупными.

    Ответить
  • 0
    Николай Галко офлайн
    #5  26 марта 2017 в 21:17
    Иван Максимов
    Хотите иметь , как пишет автор, оптимальный бой ружья, так подбирайте все компоненты лучшего качества, а не б/у. На комплектующих экономить не стоит, моё мнение

    Для оптимального боя действительно можно подобрать патрон, путем варьирования навесками, типами контейнеров, пыжей и завальцовок. И это проще делать в самозарядном патроне. Заводской ведь уж собран до нас и повлиять на него невозможно. В прошедший сезон купил пачку заводских патронов. Для эксперементов. При разрядке навески пороха в исследуемых были идеально равнозначны. Навески же дроби были и 31 и 32 и 33 грамма. Дробь была твёрдой и имела правильную шарообразную форму. Признаюсь что осыпь на этих патронах на мишени(простой чистый лист большого размара) была хороша и никогда хуже самозарядного патрона не была. Глубина проникновения была равноценна. В своих патронах для чистоты эксперимента применял дробь из разобранных заводских. Порох Сокол и контейнер Сфера. Все компоненты для патрона не могут быть б/у. кроме как гильзы . Что интересно проводил одновременно и опыт стрельбы с новыми и бушными гильзами. Одна намеренно была с растрёпанным в хлам дульцем-звёздочкой. Общий результат- мизерный проигрыш старых гильз новым, при одном явном превосходстве патрона со старой гильзой-видимо сжатие пороха несколько больше сделал. Так что применение бушной гильзы после одного выстрела никак не повлияет на скорость дроби при повторном использовании. Для хорошей осыпи нужна твёрдая дробь. Какова разница по действию на поражаемую дичь твёрдой и мягкой я не знаю.

    Ответить
  • 0
    Иван Максимов офлайн
    #6  26 марта 2017 в 21:43
    Николай Галко
    Какова разница по действию на поражаемую дичь твёрдой и мягкой я не знаю.

    Ну тут, на мой взгляд, можно допустить следующее: мягкая дробь при проникновении в тушку сильней деформируется, и как следствие быстрей тормозится, быстрей отдавая свою энергетику. Твердая же дробь имеет большую пробивную способность. Это так, в первом приближении. Хотя, на мой взгляд, разница в поражающем действии не велика.

    Ответить
  • 0
    Николай Галко офлайн
    #7  26 марта 2017 в 21:56
    Иван Максимов
    Ну тут, на мой взгляд, можно допустить следующее: мягкая дробь при проникновении в тушку сильней деформируется, и как следствие быстрей тормозится, быстрей отдавая свою энергетику. Твердая же дробь имеет большую пробивную способность. Это так, в первом приближении. Хотя, на мой взгляд, разница в поражающем действии не велика.

    Всё порывался раздобыть твёрдую дробь. Ну да видимо с моей охотой в лесу с гончей, мягкая тоже хороша. Дистанции не столь велики как в поле.

    Ответить
  • 0
    Алексей Стефанович офлайн
    #8  26 марта 2017 в 22:56
    Николай Галко
    Какова разница по действию на поражаемую дичь твёрдой и мягкой я не знаю.

    При поражении дичи, мягкая дробь, действительно, быстрее деформируется, то есть быстрее теряет свою скорость. Следовательно она быстрее отдает свою кинетическую энергию поражаемому объекту, то есть ее останавливающее действие должно быть выше чем у твердой дроби.Но с другой стороны, мягкая дробь в процессе развития выстрела при прохождении канала ствола и дульного сужения в большей степени деформируется чем твердая дробь и поэтому имеет худшую внешнюю баллистику. Таким образом, при попадании в дичь на том же расстоянии, что и твердая дробь, мягкая дробь будет иметь в среднем меньшую скорость, то есть ее поражающее действие будет менее эффективным(она будет иметь меньшую энергию при встрече с объектом поражения). Поэтому все и стремятся стрелять твердой дробью. А при охоте с гончей конечно же предпочтительнее использовать твердую дробь, поскольку стрелять приходится в условиях когда на пути дробового снаряда могут встретитья препятствия в виде веток кустов и стеблей травы. В такой ситуации твердая дробь однозначно эффективнее. Пробивная способность ее будет выше, а это главное.

    Ответить
  • 0
    Valery Fermer офлайн
    #9  27 марта 2017 в 11:39
    Алексей Стефанович
    При поражении дичи, мягкая дробь, действительно, быстрее деформируется, то есть быстрее теряет свою скорость. Следовательно она быстрее отдает свою кинетическую энергию поражаемому объекту, то есть ее останавливающее действие должно быть выше чем у твердой дроби.Но с другой стороны, мягкая дробь в процессе развития выстрела при прохождении канала ствола и дульного сужения в большей степени деформируется чем твердая дробь и поэтому имеет худшую внешнюю баллистику. Таким образом, при попадании в дичь на том же расстоянии, что и твердая дробь, мягкая дробь будет иметь в среднем меньшую скорость, то есть ее поражающее действие будет менее эффективным(она будет иметь меньшую энергию при встрече с объектом поражения). Поэтому все и стремятся стрелять твердой дробью. А при охоте с гончей конечно же предпочтительнее использовать твердую дробь, поскольку стрелять приходится в условиях когда на пути дробового снаряда могут встретитья препятствия в виде веток кустов и стеблей травы. В такой ситуации твердая дробь однозначно эффективнее. Пробивная способность ее будет выше, а это главное.

    Деформируется ещё раньше, при выходе из патрона...

    Ответить
  • 0
    Алексей Стефанович офлайн
    #10  27 марта 2017 в 19:50

    Ну конечно дробь частично деформируется еще при выходе из патрона в процессе равития выстрела. Утверждение, несомненно, правильное, но..., тривиальное. Я автоматически учитывал это явление в своем предыдущем комментарии.

    Ответить
Ещё 10 комментариев...
все


Принимать участие в голосовании могут только зарегистрированные пользователи. Авторизоваться / зарегистрироваться











наверх ↑