Снаряжение патронов «магнум»

Статья 1.

Думается, что охотников, снаряжающих «магнум», наберется в разы меньше, чем закручивающих стандартный боеприпас. А между тем большинство ружей сейчас выпускается под гильзу 76 мм, и очевидно, имеет смысл реализовать преимущества этого оружия и с самозарядным вариантом патрона.

Огорчает, что выбор порохов для боеприпасов такого класса в наших магазинах ограничен одним «Сунар-магнумом». Ничего против него не имею, но, будь в нашем распоряжении ассортимент пошире – таких, например, порохов, которые используются в хороших заводских «магнумах», – простора для эксперимента было бы больше. Став в 2005 году обладателем МР-153 и имея к тому времени достаточный опыт самозаряда, с энтузиазмом принялся осваивать преимущества удлиненного патронника.

Должен сказать, что мои первые попытки изваять самодельный «магнум» успехом не увенчались. Незадолго до этого прочитал в «РОГ» статью некоего автора, назвавшегося конструктором патронов, который рекомендовал при снаряжении «магнума» использовать 2,5 г «Сокола» и 45 г дроби. Снарядив партию таких патронов и отстреляв несколько штук, я сильно усомнился в компетентности советчика-конструктора. Отдача оказалась просто чрезмерной при неудовлетворительной осыпи, гильзы непомерно раздувало.

Такой результат был при любых комбинациях прокладок и пыжей. Этот опыт убедил меня в том, что не стоит пытаться слепить «конфетку» из компонентов, для этого не предназначенных. «Сокол» – хороший порох, он отлично работает в пределах навесок, указанных в наставлении. Разумным их варьированием в сочетании со способами снаряжения можно добиться прекрасных стабильных результатов для различных охот при любых температурах, но он не для «магнума».

Следующим был эксперимент с порохом «Сунар-магнум 42/2». Навеска по инструкции – 2,45 г при 42 г дроби с использованием полиэтиленового пыжа-контейнера. Порох оказался чрезвычайно чувствительным к сжатию. Даже при строжайшем соблюдении навесок незначительное излишнее уплотнение при завальцовке – и давление в патроннике подскакивало значительно выше нормы, о чем вполне красноречиво говорили оторванные по самый латунный кантик трубки гильз, вылетавшие при выстреле из ствола вместе со снарядом дроби. О запрессовке «звездой» вообще не было речи. К такому же результату привели попытки пересыпать дробь крахмалом. Говорить о стабильности боя при этом порохе не приходилось.

Дальше изыскания продолжились с порохом «Сунар-магнум 42». Рекомендуемая навеска в наставлении – 2,1 г при 40 г дроби. Вот этот порох уже порадовал. Он не рвал гильзы, спокойно относился к крахмалу и нормально переносил запрессовку «звездой» – словом, был достаточно стабилен и давал хороший бой, да и отдача была полегче. Но все-таки от тяжелого магнумовского снаряда в переломке я большей частью решил отказаться в пользу стандартного боеприпаса из-за сильной отдачи и большой нагрузки на узел запирания. А вот в полуавтоматах самокрутный «магнум» использую с успехом. Сперва его исправно «кушала» моя «мурка», а теперь – верный бельгиец «Винчестер Х3 Super». Как известно, газоотвод съедает около 20% отдачи, и стрельба из них магнумом несколфько комфортнее, чем из переломки.

Теперь подробнее собственно о самом процессе.

Для снаряжения боеприпасов я обзавелся нехитрым арсеналом приспособлений и инструментов, которые по моим эскизам и размерам изготовил знакомый токарь. (Помнится, купленную в магазине высечку пришлось выбросить после трех ударов, от которых ее рабочая часть согнулась, как пластилиновая.) В моем арсенале имеются пыжовые высечки диаметрами 18,7 (+05) и 18,85 (+0,05) мм, калибровочное кольцо рабочим диаметром 21,5 мм (-0,05), выколотки для капсюлей и гильз, основание с отверстием, оправки, навойник, закрутка, втулка для УПС (усовершенствованный аналог упсовской, выполненная из нержавейки, обеспечивает более качественную «звездочку»). Все изготовлено из хорошей легированной стали и подвержено закалке.

ГИЛЬЗЫ

Во всех ответственных охотах для полуавтомата использую только новые гильзы. Предпочитаю отечественные «Рекорд». Они толстостенные, полиэтиленовый пыж-контейнер, как правило, идет в них с натягом, обеспечивая надежную обтюрацию, они хорошо держат запрессовку «звездой». Для менее ответственных охот (утиной, например), а также для любых охот с вертикалкой с успехом использую стреляные гильзы. Главное, чтобы гильза не имела надрывов и была качественно прокалибрована. Приходилось читать о нагревании гильз в духовом шкафу, проглаживании утюгом для расправки дульца и прочее. Я делаю проще. Гильзу надеваю на стальную оправку или баллончик от сифона (гильза надевается на него с натягом) и обстукиваю дульце молотком на наковальне, в качестве которой использую пудовую гирю.

Вся процедура занимает секунды, никакой обработки больше не требуется, дульце гильзы готово. Далее извлекаю капсюль и калибрую гильзу. В УПС есть насадка для выпрессовки капсюлей, но я пользуюсь выколоткой, выточенной по внутреннему диаметру гильзы с заходным конусом, переходящим в наконечник диаметром 3,5 мм и длиной 20 мм. Гильзу ставлю на специальное основание с гнездом под донце и отверстием под извлекаемый капсюль и выбиваю его выколоткой. Быстро и удобно.

Следующая операция – калибровка. Неоднократно приходилось читать советы о том, что патрон следует калибровать после снаряжения. Но хоть бы разок посмотреть, как это выглядит на практике. Ведь для эффективной калибровки гильзу приходится со значительным усилием, с молотка, забивать в калибровочное кольцо, а потом тем же молотком в обратном направлении выбивать из него через дно гильзы с последующей правкой донца гильзы на плоскости. Выходит, надо лупить молотком по капсюлированному донцу снаряженного патрона, загоняя его в кольцо и сминая все внутренности, а затем (если пронесет и не рванет) выбивать обратно, нанося удары уже по завальцованной части, спрессовывая выколтдкой дробь, пыжи и порох? Интересно, во что превратится патрон после такой процедуры?

Возможно, я не знаю каких-то тонкостей или вообще не знаком с альтернативным способом калибровки, поэтому был бы признателен за комментарии от авторов подобных советов, ибо очень интересно. (Калибровку снаряженных патронов необходимо проводить после снаряжения, и прежде всего войлочными пыжами и увеличенными картонными прокладками на порох. В основном ее используют после завальцовки папковых и пластмассовых гильз. При этом, разумеется, никогда не используют молоток. – Ред.).

Хочу подчеркнуть важность калибровки. Калибровать следует все без исключения стрелянные гильзы, т.к. после выстрела гильзу всегда раздувает, в большей или меньшей степени (разумеется, калибруется только металлическая часть). И даже если гильза вроде бы свободно входит в патронник, при повторном ее использовании без калибровки велик риск того, что гильзу после выстрела заклинит в патроннике из-за еще большего раздутия и возникнут проблемы с ее экстрагированием, причем, как правило, в самый неподходящий момент. Для калибровки в калибровочное кольцо вставляю гильзу, на донце надеваю стальную оправку с выточенным в ней гнездом диаметром 22,5 мм и глубиной 1 мм под донце гильзы и при помощи молотка через оправку забиваю гильзу в кольцо.

При помощи другой выколотки выбиваю гильзу обратно. Если гильза шла в кольцо слишком туго, процесс повторяю. Бывает, что при выбивании донце гильзы становится слегка выпуклым. Его в обязательном порядке следует выправить. Для этого гильзу помещаю в оправку, сверху на донце кладу толстую плоскую каленую пластину и несильно ударяю молотком. Дно гильзы должно быть абсолютно плоским, что проверяю той же пластиной «на просвет».

КАПСЮЛИ

Когда гильзы готовы, приступаю к запрессовке капсюлей. Штатная оправка УПС изготовлена под гильзу 70 мм, но я с успехом ею пользуюсь для 76 мм гильз, выточив на нее из нержавейки удлиненную на 6 мм резьбовую насадку. Еще один расхожий совет гласит, что капсюль следует сажать заподлицо с донцем гильзы, либо утапливать его на сколько-то там долей мм. Не хотите осечек – всегда сажайте капсюль до отказа! Иначе энергия удара бойка может уйти не на разбивание капсюля, а на проталкивание его вглубь капсюльного гнезда, что зачастую и происходит (особо актуально при использовании «Жевело»).

Не стоит опасаться слишком глубокой посадки капсюля, критичнее его недосыл. В «рекордовских» гильзах использую КВ-21. В гильзах с большим диаметром посадочного отверстия под КВ-22, КВ-209 иногда приходилось сталкиваться со слишком свободной посадкой капсюля, который входил в гнездо от руки практически без нажима. У меня был случай, когда капсюль просто выпадал из гнезда уже готового патрона. Можно решить проблему с помощью клея, но я предпочитаю такие гильзы выбраковывать. Кроме «Рекорда», в продаже имеются и другие, чаще капсюлированные гильзы, которые также можно с успехом использовать. Главное требование – плотная посадка пыжей и обтюраторов.

ПОРОХ

Взвешиваю порох. Разумеется, исключительно взвешиваю, ни о каком отмеривании объемным путем не может быть и речи. И широко распространенному «любительскому набору» в этом деле я не доверяю. Еще меньше доверия в этом плане китайским электронным весам. Для столь ответственной процедуры я обзавелся маленькими, пятиграммовыми, очень точными медицинскими рычажными весами. И при современных мощных бездымных порохах не считаю это настолько уж излишней осторожностью.

Теперь о навесках. Как известно, самая частая и вредная ошибка самозарядчиков – увлечение слишком большими навесками пороха. Принцип «чем больше, тем лучше» удивительно живуч даже вопреки здравому смыслу, хотя давно известно, что увеличение навески, даже немного сверхоптимальной, приводит к сильному непропорциональному возрастанию рабочего давления и деформации дроби и, как следствие, к резкому ухудшению всех показателей боя. Да это просто опасно!

Недавно пришлось быть свидетелем, как при выстреле из ружья ИЖ-27 ключ запирания откинуло в положение «открыто», а из образовавшегося зазора между колодкой и казенным срезом выдавило расплющенные ошметки разорванного на части донца гильзы. Приклад при этом треснул в двух местах. Со слов стрелка, патрон был заряжен 2,1 г пороха «Ирбис-охота» (вместо 1,95 г допустимых) и примерно 35 г дроби. И это еще хороший исход, ибо стрелок не пострадал. Если «Сокол» прощает небольшие погрешности при отвешивании, то другие бездымные пороха с гораздо более крутой кривой горения, чувствительностью к сжатию и большими давлениями могут наделать бед. Дабы не испытывать судьбу, стоит всегда помнить, что на банке указывается максимально допустимая навеска, превышать которую нельзя ни в коем случае. И никаких поправок в сторону увеличения «на зиму» и «под пулю»!

Если хотите получить хороший бой и сохранить в целости оружие и здоровье, не пренебрегайте этим правилом.