Особенности релоадинга по-русски

Не так давно в газете была напечатана статья уважаемого мною автора В.Ф. Гурова о переснаряжении патронов

 

На мой взгляд, ценность этой публикации состоит в том, что в ней поднята тема приспособлений и принадлежностей для самого переснаряжения, а этим отечественный производитель нас не радовал никогда.

Хотелось бы поделиться и своим опытом на эту тему. Начну с дроби. Нсмотря на уверения, что литьем нельзя добиться качественного продукта, глубинная Россия льет дробь, и не безуспешно. Порой очень приличную, порой не очень. Но дробь для охоты не дробь для соревнований. Иногда успешно можно использовать и недостатки. К примеру, приплюснутая лепешкой дробь очень даже годится для стрельбы накоротке. И никаких тебе цилиндров и прочих изысков со снаряжением патронов.  


Я и сам больше стреляю самодельной дробью, дробь покупная — для ответственных выстрелов. Еще в 80-е изобрел электрическую дроболейку, три года отлаживал процесс и добился неплохих результатов, включая и твердость. В перестройку вошел с запасом килограммов 200, кое-что еще есть сейчас. Дробь с тех пор не лью, рекомендаций по дроболейке не даю, т.к. слишком уж там было «наворочено». Но из того, что опубликовано в Интернете, заслуживает внимания способ, которым льет дробь Игорь Алехин. Все просто по технологии и по оснащению, с минимальной тратой времени. Единственное условие — процесс должен происходить на свежем воздухе. Но есть и другие интересные технологии.  

На фотографиях кое-что из моих приспособлений. Лучшее из всего, что я когда-либо использовал для запрессовки капсюлей, — это старый Барклай 16 калибра. Сам источил лет 40 назад на токарном станке. Весь секрет успеха в скосе упора для запрессовки капсюля. Скос подгоняется опытным путем. Изготовите — не захотите пользоваться ничем другим. Другое приспособление — для 12 калибра. Его можно изготовить, прикрепив к кольцу, например, ручки от кусачек. Но первый вариант проще.  

Следующее приспособление — для калибровки туго входящих в патронник гильз. Два калибровочных кольца с наружным диаметром 30 мм, высота кольца 15–20 мм. Первое кольцо с предварительным внутренним диаметром. Второе с номинальным. Номинальный диаметр замерьте по поддону новой гильзы. На предварительный добавьте на плюс 0,1 мм. Возможно, придется для слишком раздутой гильзы точить и третий на плюс 0,2 мм. Дело покажет, и токарь разберется. Следующая деталь – основание. Диаметр 45 мм. Две проточки. Одна из них — с углублением под кольцо, другая — с диаметром чуть большим,  чем диаметр ранта гильзы. Высота основания — стойки 80 мм. Технология простая. Вставляем кольцо в углубление, прогоняем гильзу. Гильза выталкивается вместе с кольцом. Переворачиваем ее дульцем кверху, вновь вставляем кольцо в углубление и выбиваем.  

Если нет весов и дозатора, можно пользоваться меркой. По крайней мере «Сокол» такие вольности прощает.  

Обычно это обрезок гильзы. В принципе, чем больше диаметр, тем больше погрешность. В таком случае лучше изготовить мерку из гильзы 20 калибра, либо 28 калибра. Мерка под дробь тоже предпочтительнее из гильзы 20 калибра.  

Пожалуй, полезно знать массу одной дробины. В этом случае нетрудно подсчитать число дробин в снаряде. При контрольных отстрелах это важно.  

Некоторыми дробинами, чуть округлив цифру, можно пользоваться как рановесками, можно и изготовить с достаточной точностью мерку для дроби.  

Снаряжать патроны в только что стреляную гильзу можно лишь при уверенности, что расстреляете их в скором времени. Дело в том, что порох могут подпортить невидимые глазу продукты горения предыдущего заряда. Процесс их распада по некоторым источникам длится до шести месяцев. Над этим утверждением меня заставил задуматься один случай. Три переснаряженных патрона дали плевки. Хотя месяцем раньше при тех же комплектующих они запомнились (по гильзам) эффектными выстрелами. Иного объяснения не нахожу. Но можно нейтрализовать гильзу раствором, имеющим в своем составе щелочи. Из доступных средств — хозяйственное мыло и пищевая сода.  

Капсюль проваливается в гнездо. Некоторые авторы советуют сжать дульце капсюля плоскогубцами, тогда, мол, он идет туго. Рекомендация эта всегда удивляла. Во-первых, небезопасно, во вторых, между капсюлем и стенкой отверстия в двух местах образуется зазор. А это означает возможность проникновения влаги и прорыв пороховых газов в зоне бойка. Проще всего капсюль, идущий без усилия, «притопить». В образовавшийся зазор по кругу добавить клея «Момент» и дожать до упора. И все озвученные проблемы больше не проблемы!  

И последнее. Если применяете контейнер из бумаги, а особенно из фотопленки, обязательно каким-нибудь образом сформируйте дно. Это достаточно просто. Для чего? Из личной практики. Однажды в гильзе обнаружил колечко из фотопленки, через которое непостижимым образом «просочились» пыжи и прокладки. А если бы колечко «тормознулось» в стволе? Скорее всего, гильза с тонкой стенкой слишком расширилась, а за ней и имеющее пружинящие свойства кольцо.

Александр Ярковой, г. Омск 1 июня 2010 в 15:17






Оставьте ваш комментарий

Оставлять свои отзывы и комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Вы можете авторизоваться используя свой аккаунт на нашем сайте, а так же войти с помощью вашего аккаунта во "Вконтакте" или на "Facebook".

Спасибо за Ваше мнение!

Архив голосований










наверх ↑