Сложные случаи дрессировки

ОБУЧЕНИЕ ГЛУХОЙ СОБАКИ

Прежде всего, вам следует всегда водить собаку на поводке и отпускать только в огороженных местах. Многих это пугает. Но если вы научите собаку правилам поведения на улице, научите ее как можно чаще оглядываться на вас – придет время, и вы сможете прогуливать ее и без поводка. Кстати, чтобы дрессировка проходила успешней, часть суточной дозы корма скармливайте во время обучения.

Итак, прежде всего научите собаку как можно чаще оглядываться на вас. Это можно делать по разному. Во-первых, подлавливайте собаку. Как только она оглянется на вас, тут же протяните ей кусочек. Со временем питомец чаще будет посматривать на вас и у вас появится возможность управлять его поведением при помощи жестов. Это можно сделать, используя и технические средства, например, легкое однократное подергивание поводком. Если собака оглядывается, тут же протягивайте ей кусочек пищи.

Во-вторых, можно порекомендовать приобрести радиоошейник. Выбирайте такой, который имеет минимальный по мощности сигнальный разряд или подающий сигнал в виде вибрации. Техника несложна: подаете однократный сигнал и, если собака оглядывается, тут же показываете ей кусочек пищи. Чтобы обучение проходило успешно, собака должна быть проголодавшейся.

Если вы научили свою собаку по сигналу оглядываться на вас, можно переходить к отработке навыков по жестам.

Главным навыком для любой воспитанной собаки является подход по команде. Для этого сначала заставьте собаку оглянуться на вас. Как только она посмотрит, совершите жест подзыва: поднимите правую руку в сторону на уровень плеча ладонью вниз, подержите секунду и опустите руку к бедру. Сразу после окончания жеста поддергивайте питомца к себе. Когда собака приблизится к вам на расстояние вытянутой руки, посадите ее одним из способов, описанных в разделе о том, как научить собаку садиться по команде. Добивайтесь того, чтобы ученик сидел перед вами в течение 5–10 секунд. Похвалите его и отпустите погулять.

В темноте ваша собака может и не разглядеть жестов. Поэтому полезно отработать навык подзыва, когда командой служит двукратное подергивание поводком или двукратный разряд ошейника. Пауза между подергиваниями и разрядами должна быть минимальной. Итак, во время прогулки подавайте сигнал подзыва и тут же без всяких пауз поддергивайте собаку к себе. Сажайте, хвалите и снова отпускайте погулять. Тренируйте навык подзыва как можно чаще, не менее 20 раз за прогулку. Недели через две собака поймет, что вы от нее хотите.

ОТРАБОТКА РАССТОЯНИЯ

Можно ограничить движение собаки вперед длинным поводком или шнуром, перекинутым позади нее вокруг дерева, столба и протянутым к дрессировщику. При попытках двигаться дрессировщик каждый раз одергивает питомца. Цель – не дать совершиться ошибке, пресечь ее в самом начале. Примерно такое же действие оказывает длительная работа с ограничителем впереди собаки (бордюрным камнем, канавой, работа на краю окопа и т. д.). Эти способы хороши при длительном использовании. Кратковременное применение эффекта не даст. Кроме того, многие собаки быстро обучаются дифференцировать ситуации и при отсутствии вспомогательного реквизита ведут себя по-старому.

Более надежным способом является «возвращение в детский сад». Тренируйте собаку на расстоянии вытянутой руки и жестко пресекайте все ее попытки двигаться вперед. Не торопитесь увеличивать расстояние. Сначала убедитесь, что она перестала продвигаться вперед. При увеличении расстояния работайте «челноком». После каждой поданной команды подходите к собаке и в случае необходимости корректируйте или хвалите ее поведение.

СУМЕЕТ ЛИ КОБЕЛЬ ОТХОДИТЬ ОТ ТЕЧНОЙ СУКИ ПО КОМАНДЕ

Подчиняться командам владельца в любой ситуации вполне достижимая цель. Но нужно отдавать себе отчет в том, что для этого понадобится время на дрессировку и тренировку собаки.

Для того чтобы заставить кобеля отходить от течной суки, можно воспользоваться командой подзыва. Возьмите собаку на длинный поводок (лучше всего для этой цели подойдет бельевая веревка) длиной 10–15 м и отработайте беспрекословный подход собаки. На первом этапе вы отрабатываете подход в облегченных условиях, там, где нет отвлекающих раздражителей. Подзывайте собаку как можно чаще, например каждые 2–3 минуты. Старайтесь подозвать ее, когда она занята каким-либо интересным делом: что-нибудь обнюхивает, исследует, бежит за палочкой и т. п. Подозвали собаку, похвалили, погладили, задержали рядом с собой 5–10 секунд и снова дали команду «Гуляй!». Не ждите ответной реакции собаки, дергайте ее к себе сразу после подачи команды.

Когда собака сразу после подачи команды будет разворачиваться и приближаться к вам, переходите ко второму этапу. Начинайте постепенно вводить отвлекающие раздражители и на их фоне закреплять подзыв собаки.

На третьем этапе увеличивайте сложность задачи: фиксируя собаку на длинном поводке, позволяйте ей общаться и играть с собаками, знакомыми ей людьми, бежать за брошенной игрушкой, кошкой и т. п. и прерывайте эти действия командой подзыва. Точно так же, как на первом этапе, не ждите ответной реакции собаки – сразу же после подачи команды дергайте ее к себе. Хвалите, и снова отпускайте гулять.

Когда и на этом этапе поведение будет полностью контролироваться командой подзыва, усложните ситуацию еще больше. Найдите течную суку и в ее присутствии, но пока без непосредственного контакта, повторите упражнения. Добивайтесь беспрекословного подчинения кобеля. При необходимости наденьте на него строгий ошейник или удавку. В результате дайте кобелю пообщаться с сукой, заставляя его прерывать общение по вашей команде и подходить к вам.

СОБАКА В УПРЯЖКЕ

Для начала научитесь сами ездить на санках! Да, на санках надо уметь ездить! Пусть для этого вас немного покатают ваши друзья. Сядьте на санки, упираясь в полозья каблуками. Так будет проще управлять ими. Попробуйте помогать ногами при начале движения, ведь собаке будет не так просто стронуть вас с места. Научитесь быстро ставить ноги на полозья, когда движение начато. Тормозить нужно, спустив ноги с полозьев или развернув санки боком к движению.

Когда вы сами научитесь сносно держаться в санках, переходите к обучению питомца. Для этого потребуется помощник, который умеет обращаться с собакой и которому она доверяет. Лучше, если это будет член вашей семьи или знакомый собачник-дрессировщик. Занятия начинайте там, где нет отвлекающих моментов (других собак, машин, людей и пр.), на хорошо утоптанной снежной дорожке.

При начале движения седок должен уметь помочь собаке тронуть сани с места. Пристегните за ошейник второй поводок и побуждайте ее стронуть санки с места. Как только это удалось, хвалите. Ваши дальнейшие действия просты. Ведите собаку по дорожке рядом на поводке, побуждая ее «впрягаться» в шлейку и буксировать санки с сидящим человеком. Как только собака прошла хоть немного, применив усилие, хвалите! Если получается, переходите на бег. При остановках человек в санях должен суметь затормозить, чтобы не наехать на собаку.

Сразу не учите собаку поворотам и остановкам. Пусть собака поймет главное – нужно впрягаться и везти по прямой! Остановки получатся сами собой, потому что вы будете перед окончанием движения подавать собаке команду «Стой!» и тормозить ногами. Повороты осваивать следует после того, как собака научится хорошо бегать по прямой. Если у помощника хватит сил бежать рядом с собакой, расстояние можно довести до 100–200 м. А уж если собака не плетется позади сопровождающего, а пытается лидировать и тащить сама, то можно считать, что полдела сделано.

Для начала научите собаку возить человека на санках, если ее будет подзывать хозяин. А если получится, то лучше перейти к варианту, когда хозяин сам садится на санки, а питомца подзывает либо член семьи либо знакомый. Расстояние надо сделать вначале небольшим – 30–50 м, затем довести до 100–200 м и более. Вначале занимаете стартовую позицию – садитесь на санки, берете в руки поводок и придерживаете собаку за ошейник, удерживая санки, поставленными на снег ногами. Ваш помощник отходит от собаки на такое расстояние, чтобы она на первых порах его видела и стремилась к нему, и начинает звать собаку к себе. Седок одновременно отпускает собаку, подавая команду «Вперед!», и помогает ей стронуть санки с места. Собаку, устремившуюся вперед, нужно бурно поощрять возгласами одобрения. Когда она подбежит к зовущему, ее следует энергично поощрить, раззадорить игрой в палочки-мячики, дать лакомство, и т. п., в зависимости от пристрастий питомца. Постепенно увеличивая расстояние, можно варьировать сложность задачи, убегая от собаки в конце дистанции и побуждая ее на финише прибавить усилий. Можно прятаться от нее и применять другие ухищрения, которые будут способствовать желанию собаки бежать за удалившимся человеком. По возможности увеличивайте расстояние (например, до 500 м), когда собака уже перестает видеть удалившегося человека.

Пора выбрать маршрут, по которому питомец уже привык бежать самостоятельно, например к месту выгула, к подъезду и т. п. Таким образом, мы приучаем собаку буксировать уже без видимого лидера.

Учтите, что дрессировку не нужно доводить до сильной усталости собаки. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы она все еще получала удовольствие от работы, а не устала бы настолько, что ей опротивели бы ваши санки вместе с прогулкой.


Владимир ГРИЦЕНКО, Владимир ПИЛЮГИН 28 июля 2004 в 00:00






Оставьте ваш комментарий

Оставлять свои отзывы и комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Вы можете авторизоваться используя свой аккаунт на нашем сайте, а так же войти с помощью вашего аккаунта во "Вконтакте" или на "Facebook".

Спасибо за Ваше мнение!

Архив голосований










наверх ↑